Вернуться на основной сайт

______________

Конопатка деревянных домов

Деревянные дома всегда были привлекательны для индивидуального домостроения. Варианты исполнения срубов – оцилиндрованное бревно,брус обычный,профилированный,клееный – все чаще стали использоваться в индивидуальном строительстве во многом благодаря доступности и большому ассортименту продукции.

Причины для конопатки сруба

Причина конопатки деревянных домов

Причина конопатки деревянных домов

Дома из дерева отличаются массой преимуществ,о которых написано немало. В то же время им присущи и некоторые недостатки,один из которых – образование зазоров (щелей) между «деталями». Частично это вызвано тем,что на практике нельзя обеспечить абсолютно ровной поверхности заготовки,а иногда есть и отклонения значений параметров (сечение,ширина) по всей длине. Хотя это в меньшей степени касается материалов,прошедших специальную обработку (например,калиброванное бревно). Но основная причина «разгерметизации» поверхностей,сооруженных из деревянных деталей – усушка материала. Даже заготовки,прошедшие термическую обработку,содержат определенный процент влаги. В зависимости от технологии он может быть в пределах от 8 до 20% (с более высоким показателем в строительстве применять не рекомендуется).

Естественно,что древесина изменяет свой объем при испарении из нее влаги,а значит меняется и геометрия заготовок. Поэтому избежать появления щелей невозможно – это всего лишь вопрос времени. Понимая,какие процессы происходят внутри материала,становится понятна и цель,которую преследуют собственники,производя конопатку сруба – заделать образовавшиеся щели (зазоры) между элементами конструкции. К выполнению этой работы необходимо подойти ответственно. Она требует аккуратности,скрупулезности,неукоснительного соблюдения всех правил. Недаром в недалеком прошлом такие профессионалы ценились на вес золота. Конопатку рекомендуется проводить в сроки:сразу после возведения сруба;через 6 месяцев;через год-полтора после завершения строительства (зависит от степени влажности использованной древесины);далее – по мере надобности.

Инструменты для конопатки

Набор инструментов конопатчика

Набор инструментов конопатчика

Инструменты киянка (резиновая);молоток;лопатки для конопатки. Они имеют разную форму и толщину рабочей части,так как и щели в стенах отличаются своими размерами:разбивная,«дорожник»,кривая,наборная;стамеска. Натуральные Материалы мох;пенька;войлок;пакля;лен (тонкие полоски ткани). Все они отличаются экологичностью,но имеют и общие недостатки – небольшой срок годности,способность впитывать влагу. Кроме того,их почему-то любят насекомые,которые могут селиться целыми колониями.

В последнее время спросом пользуется джутовое волокно,на основе которого делается утеплитель. Даже в условиях сырости материал вбирает в себя не более 1/5 влаги. Кроме того,он отличается завидной прочностью,следовательно,и служит долго. Не путать с джутовым войлоком! Его очень «любит» моль,и кроме того,он подвержен гниению. Можно отметить и еще один не менее привлекательный материал – льноватин (спрессованная пыль,отходы производства тканей из льна). Искусственные материалы материалы на основе пенополиэтилена и минваты;затирки,которые имеют разные составы.

Способы конопатки:

  1. Утепление конопатки

    Утепление конопатки

    «В набор». По сути,это затыкание больших зазоров прядями утеплительного материала. Они сматываются в клубок и при помощи конопатки (инструмент) или стамески («шарик» постепенно разматывается) плотно заделываются все пустоты,образовавшиеся между заготовками.

  2. «В растяжку». Отличие в том,что заполнение полости производится рядами,отдельными скрутками утеплителя. Потом из него же скручивают жгут,который и забивается сверху,по всей длине щели. В странах Скандинавии пользуются такой методикой. Щели заделываются минватой,а закрепляют ее по месту укладки шнуром из пенополиэтилена. Однако данная технология требует тщательной подгонки бревен,так как швы должны быть как можно уже. При помощи специальных составов Некоторые можно приготовить самостоятельно. В качестве ингредиентов используются глина,песок,цемент. Воду такие затирки не впитывают,но эластичностью не отличаются. Поэтому в процессе усадки древесины будут разрушаться,и конопатку придется делать чаще.
  3. «Теплый шов». Технология конопатки с использованием специальных герметиков появилась относительно недавно. При заполнении  швов между венцами используется герметик,а для дополнительной теплоизоляции прокладывается джутик «Вилатерм». Говорить что такой метод лучше или хуже остальных сложно,но то что он дороже,по крайней мере по ценам 2015 года,это точно. В среднем цена работ в два раза выше классической конопатки льноватином,а материалы в три и более раз дороже льноватина или джута.
Конопатка герметиком

Конопатка герметиком

По третьему варианту можно добавить,что есть и специальные герметизирующие составы для заделки щелей в самих бревнах. Как правило,эти составы на полимерной основе. Они более удобны тем,что несколько эластичнее,чем «цементные» материалы. 1 кг герметика (для древесины) обойдется примерно в 275 – 350 рублей. Здесь стоит отметить,что не все «приветствуют» конопатку с применением подобных составов. Основной аргумент – они не позволяют древесине «дышать». С этим можно и поспорить,так как речь идет именно о заделке щелей,а не об обработке всей поверхности стены. При выборе материала следует ориентироваться на его предполагаемый расход,который зависит от вида соединений,плотности прилегания бревен (бруса). Естественно,что использование пакли – более дешевый вариант,однако проводить ей конопатку не всегда удобно. Вывод– нужно учитывать особенность строения и качество монтажных работ.

Вопрос о целесообразности самостоятельного проведения конопатки во многом зависит от наличия времени и опыта. Если решено привлечь специалистов,то нужно предусмотреть дополнительные расходы.

Советы по конопатке от профессионалов

Для того чтобы избежать перекоса строения,не нужно обрабатывать все его стены по очереди. Конопатка производится вкруговую,по всему периметру,снизу вверх. Качественно выполненная работа увеличивает общую высоту дома примерно на 10 – 15 см. Это нужно учесть еще на этапе проектирования (в частности,при определении вариантов прокладки инженерных коммуникаций). При возведении сруба утеплитель укладывается между рядами. Необходимо предусмотреть проведение последующей конопатки. Поэтому материал нужно укладывать с расчетом,чтобы до среза стены оставалось свободное пространство (30 – 40 мм). Это позволит качественно уложить материал при заделке щелей.

Когда конопатить баню

Сруб собран,когда же первый раз можно конопатить свежий сруб? Если сруб собирался на мох или на паклю,то между венцами торчат остатки материала разной длины. В этом случае можно первичную конопатку производить сразу:подрезать чересчур длинные волокна,  подвернуть их внутрь и заправить в швы. Усердствовать при этом не нужно. Это предварительные работы,цель которых – убрать волокна. Но делать это нужно соблюдая правила конопатки. Если сруб собран на ленточном утеплителе,делать ничего не нужно.

Баня после первичной конопатки

Первую «серьезную» конопатку проводят примерно через полгода после сбора сруба. За это время бревна/брусья потеряют большую часть лишней влаги,появятся новые трещины,венцы и углы в основном «сядут» на место.  В это время проводят первую конопатку. После этого процесса можно ставить двери/окна.

Вторая конопатка потребуется примерно через год после первой. С момента возведения сруба прошло уже полтора года,сруб устоялся. Теперь все швы и трещины проверяются,все недостатки устраняются. В зависимости от материала и качества работ,может возникнуть необходимость,еще лет через пять,проконопатить швы повторно. Но бывали случаи (обычно это результат работы «шабашников»),когда исправление ошибок конопатки проводят несколько лет подряд. Чаще всего такая необходимость возникает,если сруб складывался без межвенцового утеплителя.

Похожие статьи:

Добавить комментарий

Яндекс.Метрика